Igår publicerade vi en ny, lite tydligare film om hur man viker ihop våra runda reflexskärmar. Det kan vara lite knepigt tills man fått in rätta rörelsen, sedan är det busenkelt.
Välkomna att titta på vårt sortiment av reflexskärmar och tillbehör.
söndag 31 juli 2011
Ny film: hur man viker ihop en reflexskärm
onsdag 27 juli 2011
Just nu...
söndag 24 juli 2011
Brutus Östling till Sundsvall
Den kände svenske fågelfotografen Brutus Östling kommer till Bokia i Sundsvall på kvällen den fjärde oktober för att prata om sin nya bok Albatrosser som kommer i höst. Mer information kommer från Bokia när det närmar sig.
Brutus blogg kan man hitta här http://brutusbloggar.blogg.se/
www.fotofyndet.se
Brutus blogg kan man hitta här http://brutusbloggar.blogg.se/
www.fotofyndet.se
fredag 22 juli 2011
Instruktionsvideo: Nikon D40 med macroset
En liten instruktionsvideo som vi publicerade tidigare på Youtube som visar hur man monterar macroset för Nikon och ställer in kameran för att använda det. På videon används en Nikon D40 men inställningarna gäller de flesta Nikon-kameror, tex D60, D3000, D3100, D5000.
www.fotofyndet.se
www.fotofyndet.se
onsdag 20 juli 2011
Objektivlock
Jag har precis varit på en kortare semesterresa och har bland annat besökt turistmetropoler som Liseberg, Carlstens fästning i Marstrand och Kolmården, slås man av hur många det är som använder objektivlocket till kameran. Man tar av locket, tar en eller några bilder, sätter tillbaka locket. Mitt tips till er är att skaffa ett UV-filter istället. UV-filtret påverkar inte bilden på något sätt, utan skyddar bara linsen på objektivet. Dels från skadliga UV-strålar, men främst från repor och stötskador och ersätter på så sätt objektivlocket. I min egen uppsättning kameror och objektiv används objektivlocket endast vid långvarig förvaring.
Vårt sortiment av UV-filter hittar du här: UV-filter
/Christer
www.fotofyndet.se
Vårt sortiment av UV-filter hittar du här: UV-filter
/Christer
www.fotofyndet.se
måndag 18 juli 2011
Nytt objektiv: Nikon AF-S Nikkor 50mm f/1.8 G
Nikon har nyligen presenterat en ny version av deras 50mm f/1.8, nämligen Nikon AF-S Nikkor 50mm f/1.8 G. Objektivet är ett ljusstarkt och kraftfullt objektiv men är trots detta förhållandevis billigt och mycket användbart. Ca priset i Sverige är 1990:-
Objektivets filtergänga är 58mm och UV-filter, CPL-filter och andra tillbehör hittar du såklart hos oss på Fotofyndet, Optiktillbehör 58mm
Test av objektivet och ett galleri med bilder hittar du hos DP Review
Även på YouTube finns det information om nyheten, bla TheSnapChick gör ett lättsamt test som du hittar här: 50mm versus 50mm versus 35mm
/Christer
www.fotofyndet.se
Objektivets filtergänga är 58mm och UV-filter, CPL-filter och andra tillbehör hittar du såklart hos oss på Fotofyndet, Optiktillbehör 58mm
Test av objektivet och ett galleri med bilder hittar du hos DP Review
Även på YouTube finns det information om nyheten, bla TheSnapChick gör ett lättsamt test som du hittar här: 50mm versus 50mm versus 35mm
/Christer
www.fotofyndet.se
torsdag 7 juli 2011
Systemkamerakunskap: Exponering tips & trix
Under de tidigare avsnitten i vår serie har vi lärt oss på vilka sätt vi kan styra exponeringen. Utan tvekan kommer man dock till vissa tillfällen där man inte når ända fram, tex att man skulle behöva en större bländare än vad objektivet har. Vi ska i det här inlägget titta lite på vad man kan göra för att klara av sådana situationer med lite små knep.
Om man i en viss situation använder sitt kitobjektiv 18-55/3.5-5.6 inställt på 18mm, Av-läge f3.5. Vi får ändå en slutartid som är längre än 1/60, vilket vi kommer ihåg var olämpligt vid handhållen fotografering. Vad kan man göra då? Om vi tänker tillbaka igen så kommer vi ihåg att vi styr exponeringen med tre faktorer, bländaren, slutartiden och ISO-värdet.
Det första vi tänker på är att höja ISO-värdet. Dagens kameror klarar ofta ganska höga ISO-värden utan att bilden blir märkbart sämre, ISO1600 är ofta inga problem och i undantagsfall kan man gå högre än så.
Det andra är att ställa kameran på ett stativ, om man har stativ och har möjlighet att använda det. Med stativ kan man gå upp på långa slutartider om man vill och framförallt, om motivet tillåter det. Ej lämpligt vid rörliga motiv.
En tredje möjlighet är att använda kamerans exponeringskompensation. Om vi ställer kameran i Av-läget, väljer en bländare och ett ISO-värde vi vill använda så väljer kameran själv en passande slutartid. Knappen för exponeringskompensation finns oftast på kamerans baksida och heter AV +/- eller något liknande. Exponeringskompensationen fungerar som så att man gör bilden ljusare eller mörkare, oftast i steg om 1/3 och totalt -2 till +2. Om vi försiktigt drar ner exponeringskompensationen på minus, så kommer vi att se att slutartiden minskar för varje steg vi sänker. Till slut är vi förhoppningsvis nere på en slutartid som är mindre än 1/60 i det här fallet. Genom att göra det här så har vi fått en bild som är skarp tack vare en lämplig slutartid, men som är lite mörkare än vad vi ville ha den. Att ljusa upp bilden i efterhand är oftast möjligt, medan att skärpa till en oskarp bild sällan ger ett tillfredsställande resultat.
I ett annat fall vill vi en solig dag fotografera ett fall i en fjällbäck. För att få önskad effekt av vattnet ställer vi in en slutartid på 1/8 sekund och ISO100. Objektivet har i det här fallet en minsta bländare på f22, och vi ser nu att med dessa inställningar så räcker inte f22. Bilden blir överexponerad. Vad göra? I det här fallet är det svårare att använda samma metod som ovan, dvs att överexponera bilden med hjälp av exponeringskompensationen. Alla ljusa partier blir då vita och det som är vitt är vitt och går inte att mörka ner utan att allt blir grått och dassigt. Det man kan göra då är att titta i sin kameraväska om man har ett gråfilter, ND (Neutral Density). ND filtret är jämnt i färgen och påverkar inte färgerna i bilden alls utan gör bara allting lite mörkare. ND-filter finns i en mängd olika styrkor, från ND2 och uppåt. Ett ND2-filter släpper igenom hälften så mycket ljus och ger således en skillnad på 1 bländarsteg (f-stop), ND4 släpper igenom 1/4 och ger en skillnad på 2 bländarsteg, osv. I vårt aktuella fall hade vi ett ND8-filter med oss, vilket passade bra för att ge oss en bra exponering med objektivets minsta bländare.
Det finns fler knep när exponeringen inte blir som man vill. Har du ett? Dela med dig i en kommentar.
Skrivet av:
Fotofyndet, kameratillbehör för den prismedvetne fotografen
Om man i en viss situation använder sitt kitobjektiv 18-55/3.5-5.6 inställt på 18mm, Av-läge f3.5. Vi får ändå en slutartid som är längre än 1/60, vilket vi kommer ihåg var olämpligt vid handhållen fotografering. Vad kan man göra då? Om vi tänker tillbaka igen så kommer vi ihåg att vi styr exponeringen med tre faktorer, bländaren, slutartiden och ISO-värdet.
Det första vi tänker på är att höja ISO-värdet. Dagens kameror klarar ofta ganska höga ISO-värden utan att bilden blir märkbart sämre, ISO1600 är ofta inga problem och i undantagsfall kan man gå högre än så.
Det andra är att ställa kameran på ett stativ, om man har stativ och har möjlighet att använda det. Med stativ kan man gå upp på långa slutartider om man vill och framförallt, om motivet tillåter det. Ej lämpligt vid rörliga motiv.
En tredje möjlighet är att använda kamerans exponeringskompensation. Om vi ställer kameran i Av-läget, väljer en bländare och ett ISO-värde vi vill använda så väljer kameran själv en passande slutartid. Knappen för exponeringskompensation finns oftast på kamerans baksida och heter AV +/- eller något liknande. Exponeringskompensationen fungerar som så att man gör bilden ljusare eller mörkare, oftast i steg om 1/3 och totalt -2 till +2. Om vi försiktigt drar ner exponeringskompensationen på minus, så kommer vi att se att slutartiden minskar för varje steg vi sänker. Till slut är vi förhoppningsvis nere på en slutartid som är mindre än 1/60 i det här fallet. Genom att göra det här så har vi fått en bild som är skarp tack vare en lämplig slutartid, men som är lite mörkare än vad vi ville ha den. Att ljusa upp bilden i efterhand är oftast möjligt, medan att skärpa till en oskarp bild sällan ger ett tillfredsställande resultat.
I ett annat fall vill vi en solig dag fotografera ett fall i en fjällbäck. För att få önskad effekt av vattnet ställer vi in en slutartid på 1/8 sekund och ISO100. Objektivet har i det här fallet en minsta bländare på f22, och vi ser nu att med dessa inställningar så räcker inte f22. Bilden blir överexponerad. Vad göra? I det här fallet är det svårare att använda samma metod som ovan, dvs att överexponera bilden med hjälp av exponeringskompensationen. Alla ljusa partier blir då vita och det som är vitt är vitt och går inte att mörka ner utan att allt blir grått och dassigt. Det man kan göra då är att titta i sin kameraväska om man har ett gråfilter, ND (Neutral Density). ND filtret är jämnt i färgen och påverkar inte färgerna i bilden alls utan gör bara allting lite mörkare. ND-filter finns i en mängd olika styrkor, från ND2 och uppåt. Ett ND2-filter släpper igenom hälften så mycket ljus och ger således en skillnad på 1 bländarsteg (f-stop), ND4 släpper igenom 1/4 och ger en skillnad på 2 bländarsteg, osv. I vårt aktuella fall hade vi ett ND8-filter med oss, vilket passade bra för att ge oss en bra exponering med objektivets minsta bländare.
Det finns fler knep när exponeringen inte blir som man vill. Har du ett? Dela med dig i en kommentar.
Skrivet av:
Fotofyndet, kameratillbehör för den prismedvetne fotografen
måndag 4 juli 2011
Systemkamerakunskap: Kamerans olika lägen, P, AV, TV, M, etc
Då har vi i de tidigare avsnitten pratat om vilka medel vi har att styra över exponeringen, bländare, slutartid och ISO-värde. Hur styr vi då över dessa i praktiken på en modern DSLR? De flesta kameror har idag en väljarratt på ovansidan. Vi ska nu titta närmare på några av valen som finns på denna väljarratt på de flesta olika modeller. I vissa fall kan benämningarna variera något men i princip är de desamma.
Grön ruta
Ett helautomatiskt läge som lite beroende på kameramodell väljer i princip allt åt dig, bländare, slutartid, ISO, blixt, mm. Rekommenderas inte för den som vill ha lite koll själv.
P - Programautomatik
Här väljer kameran en lämplig bländare och en lämplig slutartid utifrån det ISO-värde som är valt. Kameran väljer ofta en medelväg och sällan största bländaren. Vissa kameror har en ISO-inställning som heter Auto, och då väljer kameran först ett ISO-värde och sedan bländare och slutartid efter det. Vill man använda blixt får man trycka upp den själv. P-läget kan vara användbart, men man bör vara medveten om att man inte får extremerna åt något håll.
Tv (Canon, Pentax), S (Nikon, Sony, Olympus) - Tidsautomatik
I det här läget väljer man en slutartid och kameran väljer sedan en passande bländare utifrån ISO-värdet. Ett exempel på när det här läget är användbart är när man vill fotografera vatten i rörelse, eller någon som cyklar och vill få lite fartkänsla i bilden. Vill man använda blixten får man fälla upp den själv, och det kan vara ett tips att experimentera med blixt på andra ridån i det här läget. Användbart läge.
Av (Canon, Pentax), A (Nikon, Sony, Olympus) - Bländarautomatik
Det här läget fungerar tvärtemot det tidigare, dvs man väljer en bländare och kameran väljer själv en passande slutartid, med hänsyn tagen till ISO-värdet. Det här är det mest använda läget på mina egna kameror och många fotografer har det som grundläge. Exempel på varför är när man vill styra skärpedjupet vid porträttfotografering, eller få ut max av sin snabba optik vid ett sportevenemang. Även här får man själv fälla upp blixten om man vill använda den. Mycket användbart läge.
M - Manuellt
Det helmanuella läget, dvs man väljer själv både bländare, slutartid och ISO-värde. Exempel på användning är vid nattfotografering, fotografering av åskblixtar, mm då kameran inte har en aning om vad som ska komma och automatiken därför är helt värdelös. Ett annat tillfälle när man får använda M-läget är om man använder äldre optik som inte har automatik, mellanringar, reverseringsringar, etc. eller om man använder blixtar som saknar TTL-automatik. M-läget används kanske inte jätteofta, men när det behövs är det helt ovärderligt och är den solklara skillnaden mellan att få en bild och inte.
Det finns dessutom lägen som kombinerar olika inställningar och dessa har namn som porträttläge, sportläge, mfl Dessa går vi inte igenom här då namn och innehåll varierar för mycket mellan olika kameror. Generellt är det också bättre att lära sig att ställa in kameran själv istället för att lita på kameran.
Skrivet av:
Fotofyndet, kameratillbehör för den prismedvetne fotografen
Grön ruta
Ett helautomatiskt läge som lite beroende på kameramodell väljer i princip allt åt dig, bländare, slutartid, ISO, blixt, mm. Rekommenderas inte för den som vill ha lite koll själv.
P - Programautomatik
Här väljer kameran en lämplig bländare och en lämplig slutartid utifrån det ISO-värde som är valt. Kameran väljer ofta en medelväg och sällan största bländaren. Vissa kameror har en ISO-inställning som heter Auto, och då väljer kameran först ett ISO-värde och sedan bländare och slutartid efter det. Vill man använda blixt får man trycka upp den själv. P-läget kan vara användbart, men man bör vara medveten om att man inte får extremerna åt något håll.
Tv (Canon, Pentax), S (Nikon, Sony, Olympus) - Tidsautomatik
I det här läget väljer man en slutartid och kameran väljer sedan en passande bländare utifrån ISO-värdet. Ett exempel på när det här läget är användbart är när man vill fotografera vatten i rörelse, eller någon som cyklar och vill få lite fartkänsla i bilden. Vill man använda blixten får man fälla upp den själv, och det kan vara ett tips att experimentera med blixt på andra ridån i det här läget. Användbart läge.
Av (Canon, Pentax), A (Nikon, Sony, Olympus) - Bländarautomatik
Det här läget fungerar tvärtemot det tidigare, dvs man väljer en bländare och kameran väljer själv en passande slutartid, med hänsyn tagen till ISO-värdet. Det här är det mest använda läget på mina egna kameror och många fotografer har det som grundläge. Exempel på varför är när man vill styra skärpedjupet vid porträttfotografering, eller få ut max av sin snabba optik vid ett sportevenemang. Även här får man själv fälla upp blixten om man vill använda den. Mycket användbart läge.
M - Manuellt
Det helmanuella läget, dvs man väljer själv både bländare, slutartid och ISO-värde. Exempel på användning är vid nattfotografering, fotografering av åskblixtar, mm då kameran inte har en aning om vad som ska komma och automatiken därför är helt värdelös. Ett annat tillfälle när man får använda M-läget är om man använder äldre optik som inte har automatik, mellanringar, reverseringsringar, etc. eller om man använder blixtar som saknar TTL-automatik. M-läget används kanske inte jätteofta, men när det behövs är det helt ovärderligt och är den solklara skillnaden mellan att få en bild och inte.
Det finns dessutom lägen som kombinerar olika inställningar och dessa har namn som porträttläge, sportläge, mfl Dessa går vi inte igenom här då namn och innehåll varierar för mycket mellan olika kameror. Generellt är det också bättre att lära sig att ställa in kameran själv istället för att lita på kameran.
Skrivet av:
Fotofyndet, kameratillbehör för den prismedvetne fotografen
söndag 3 juli 2011
Driftstörning
Tyvärr har vårt webhotell drabbats av en driftstörning som innebär att vår webshop ligger nere. Man arbetar med problemet och vi hoppas att sidan snart är uppe igen.
Mvh
fotofyndet
Mvh
fotofyndet
Prenumerera på:
Inlägg (Atom)